《海南日报》2024年12月16日B02/B15版版面图

　　海南日报全媒体记者刘晓惠

　　黎族传统纺染织绣技艺从《急需保护的非物质文化遗产名录》转入《人类非物质文化遗产代表作名录》，标志着它与春节、中国书法、太极拳等中华优秀传统文化一同，荣登人类非物质文化遗产殿堂。

　　从大山深处走向世界舞台，从民族记忆上升为“人类非遗代表作”，黎族传统纺染织绣技艺及其代表性产品黎锦有着怎样的分量和魅力？

　　海南黎族男孩黄杨伟织锦。海南日报全媒体记者 袁琛 摄

　　历史

　　纺线织锦，薪火相传3000年

　　当许多地方的古人类还在混沌中摸索前行时，海南岛上的黎族先民已找到人与自然连接的密码。他们从野生植物上获取原料，剥离天然纤维，捶打搓揉，捻线编织，为自己织就裹体御寒的衣物，不经意间开辟了纺纱织布的一片新天地。

　　陵水桥山遗址出土的石纺轮，证明在新石器时代，海南先民已会使用工具制作绳索或丝线。春秋战国时期，《尚书·禹贡》记载：“岛夷卉服，厥篚织贝。”“岛夷”是指海南岛黎族先民，“织贝”是指棉纺织品。西汉时期，黎族人民已织造出精美的“广幅布”。《后汉书》记载：“汉武帝末，珠崖太守会稽孙幸调广幅布献之，蛮不堪役，遂攻郡杀幸。”朝廷征收“广幅布”为贡品，说明黎族棉纺织品质量上乘。

　　至宋代，黎族的纺织水平已经很高。北宋方勺在《泊宅编》中云：“海南蛮人织为巾，上出细字，杂花卉，尤工巧，即古所谓白叠布。”据《宋会要辑稿》记载，南宋绍兴三年（1133年），朝贡的9种棉纺织品中，出自海南的就有海南吉贝布、海南棋盘布、海南青花棋盘布（被）单等5种。

　　海南黎族妇女纺线。海南日报全媒体记者 张杰 摄

　　元代，黎族纺织工艺传至全国。元人王祯记述，当时黎族的“吉贝布”行销江淮、川蜀等地区，凭借“茸密轻暖”的优良性能受到人们青睐。清代，黎锦仍是国内外贸易中的珍品。清初屈大均著《广东新语》记载：“其出于琼者，或以吴绫越棉，折取色丝，间以鹅毳之绵，织成人物、花鸟、诗词，名曰黎锦。”

　　黎族传统纺染织绣技艺已传承3000余年，其产品早已声名远播。“综合近年海南岛考古学、民族学、文献学、历史学研究成果，可以推测，黎族先民利用植物纤维纺织，经历了从无纺布（树皮布）、麻纺织品到棉纺织品的过程。”海南省民族博物馆馆长罗文雄介绍，宋元时期黎族的纺染织绣技艺突飞猛进，素服逐步进化为五色彩服，直到龙被的出现，将黎锦技艺推向巅峰。

　　海南黎族妇女刺绣。海南日报全媒体记者 张茂 摄

　　贡献

　　黎族棉纺织技术影响全国

　　700多年前，十三世纪中叶的一天清晨，一名女子的远行，改变了中国纺织业的发展进程。黄浦江边，她登上一艘驶向海南岛的商船。她就是被后人尊称为“先棉”的黄道婆。在海南，她学到了怎样的技术？

　　有专家认为，宋代时，黎族人的纺织技术已较为先进成熟，在许多方面领先中原地区。元代，精细、轻软、艳丽、耐用的黎锦备受赞誉。

　　“棉纺织从海南黎族开始，是因为海南岛有木棉。”海南锦绣织贝公司董事长郭凯研究黎锦近20年，她说黎族纺织技术的先进，与一方水土养一方人有很大的关系。

　　北京服装学院教授王羿介绍，黎族人用木棉树的木棉，以及海南本地产的海岛棉，将其纺成线、织成布，再用植物或矿物染料上色，织出了精美的黎锦。

　　黄道婆生活的年代，棉花已在中原地区推广种植，都有棉花，为何海南的棉纺织技术更胜一筹？这与黎族人较早发明了纺织工具、形成了以纺染织绣为主要内容的成熟生产体系有关。

　　在棉纺织过程中，脱棉籽是重要一环。把每朵棉花中的多个籽逐一去除，在古代是一道烦琐费时的工序。心灵手巧的黎族人发明了轧棉技术。左手转动轴把，右手把棉花塞进两根紧挨着的木棍之间，木棍转动，把棉花压扁，棉花从一头出来，棉籽留在了另一边。这种绞车的使用大大提高了脱棉籽的效率。

　　黎族人还发明了手捻纺轮、脚踏纺车、手摇纺车、单锭纺车，这些看似简单的工具，让纺棉线变得容易。黄道婆返回故乡松江后，与木工反复试验，把黎族人的脚踏纺车改成三锭棉纺车，使纺纱效率提高了两三倍，这种新技术很快在中原地区传播开来。

　　“海南岛比中原先用到棉花，技术更加成熟，黄道婆改进了黎族的纺织技术，再传播给中原百姓，可以说黎锦对我国棉纺织产业产生了重要影响。”王羿说。

　　美感

　　斑斓多姿源于自然

　　“黎锦光辉艳若云”，清代进士程秉钊在《琼州杂事诗》中的这句称赞，诠释了黎锦的图案颜色之美。

　　黎族人有一双善于发现美的眼睛，旁人所见普通的花草树木，在他们眼里是获取自然之色的秘语。

　　“小时候，妈妈就带我上山认识树木，告诉我各种植物能染什么色。”黎族传统纺染织绣技艺国家级传承人刘香兰说，苏木的芯材可染红色、乌墨木的皮可染黑色、谷木的叶可染绿色、姜黄可染黄色……聪明的黎族妇女采撷植物的根、茎、皮、叶、花、果制作染料，给丝线染色。

　　大自然赐予的颜色不同于化工颜料染出来的颜色，在黎族画家王雄眼里，黎锦的颜色有一种独特的艳丽和淳朴，“我画过很多黎锦的画，不论画多少次，我都觉得颜料画不出黎锦的颜色”。

　　黎族人还创造了一种独特的纺染方法——絣染技艺，其特点是“扎经染色”。

　　絣染类似于扎染，但它的工艺比扎染更细致。记者曾见过传承人展示这项复杂的技艺：她们先用竹子把经线两端拉平绷紧，形成前后两层约20厘米宽的经线平面；把前后两个平面的经线，分成约10根纱线一小股，用青色棉线绕两三圈扎结，一个结一个结地扎出所需花纹图案。

　　扎花后，从木架上取下纱线入染，上色均匀后取出晾干，然后多次复染，达到理想的色度为止。通俗来讲，就是要在密密麻麻的经线中，先用上万根细绳扎出图案，染完后，还要让纬线与经线上留下的图案精准吻合，其复杂程度可想而知。

　　“纺染织绣中最难掌握的就是絣染，但它呈现的图案也很特别，有一种朦胧的美感。”王羿说，絣染的工作量很大，黎族妇女需要花很多时间才能做好。

　　在黎族传统纺染织绣技艺中，还有一项绝技，那就是双面绣。其技艺之绝，在于织物正反两面不但针法疏密一致，且色彩、纹样也完全一样。我国著名人类学家梁钊韬在《中国民族学概论》中称赞黎族双面绣“以构图、造型精巧为特点……工艺奇美”。

　　四大工艺

　　纺

　　纺是黎锦织造过程的第一步，指将棉、麻等原料加工成纱线，黎族妇女一般使用纺轮、脚踏纺车等纺纱。纺纱前，需先对棉花等进行初加工，脱棉籽、弹棉花等，出线后，还需导纱、上浆，使纱线光滑不起毛，利于穿筘和穿综。

　　染

　　使用植物染料、矿物染料等给纺好的纱线染色。其中，植物的芯材、树皮、茎块、枝叶、花、果实等部分均可用于染色，常见的染料植物包括假蓝靛、姜黄、枫树（皮和叶）、野板栗树（皮）、苏木（芯材）等。黎族妇女染线常用的方法有浸泡法、煮沸法、造靛法。

　　织

　　使用踞腰织机、脚踏水平织机等工具，将纱线按照横竖交叉的方法进行有序排列，以形成织物。具体来说，有整经、提综、引纬、压纬、送经、卷布等工艺流程。由竹木制成的踞腰织机，是最常见的织造工具，黎族妇女正是用它创造出了令人惊叹的黎锦。

　　绣

　　用手中的针和彩线在布料上反复穿刺，以勾勒出花纹和图案，黎族的刺绣可分为单面绣和双面绣。单面绣就是只呈现一张绣面，双面绣是在双经单纬的一种棉布上进行刺绣，完成后正反两面的花纹和图案均清晰可见，且完全一样。

　　名词解释

　　两个名录

　　联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》（以下简称《公约》）名录机制设立了《急需保护的非物质文化遗产名录》《人类非物质文化遗产代表作名录》《优秀保护实践名册》3个国际合作机制。

　　2022年7月，缔约国大会对《议事规则》进行修改后，非遗项目可以在3个国际合作机制之间转移。这样一来，对每个项目的后续监督将更加有力、高效。此次黎族传统纺染织绣技艺“转名录”，是《公约》名录机制框架下首次正式实施“转名录”程序。

　　《急需保护的非物质文化遗产名录》列入标准

　　遗产项目属于《公约》定义的非物质文化遗产。尽管相关社区、群体，或有关个人和缔约国作出了努力，但遗产项目的存续力仍然受到威胁，因此急需保护；或者遗产项目面临严重威胁，若不立即保护，将难以为继，因此特别急需保护。

　　《人类非物质文化遗产代表作名录》列入标准

　　遗产项目属于《公约》定义的非物质文化遗产。将遗产项目列入名录，有助于确保非物质文化遗产的可见度，提高对其重要意义的认识，促进对话，从而体现世界文明多样性，并有助于见证人类的创造力。